Восхождение на Фудзияму

Даже не так… Сказать в Японии Фудзияма и тебя не поймут, потому что та самая гора Фудзи, на которую каждый японец мечтает взойти, это не яма (по-японски гора), а Фудзисан – нечто возвышенное и необычайно почтительное. Именно так японцы относятся к этой национальной святыне.
Итак. В русской компании, обитающей в институте физики твердого тела Токийского университета, регулярно происходит приобщение к японским традициям, как то: потребление суси, запивание их саке и местным пивом, любование при этом цветущей сакурой, падающими листьями или просто сваленными в кучу строительными камнями – в институте еще не закончено строительство. И вот в начале августа выкристаллизовалась идея съездить на Фудзи.
Дорога на Фудзи начинается в Токио на станции Синдзюку, от которой регулярно ходят автобусы до городка Кавагучико. На северной стороне Фудзи есть цепь озер Фудзи- гоко, одно из которых называется, так же как и городок – Кавагучико. Мы не заказали предварительно билетов на автобус и за два часа ожидания мы посмотрели на Токио с вершины небоскребов и попили пива в парке в ущелье высотных зданий среди токийских бомжей. В Токио почти весь год температура не опускается ниже нуля и в парках, и подземных переходах живут потрепанные жизнью люди. Спят в нехитрых укрытиях, едят на траве. Летом, когда среди асфальта и бетона жизнь кажется адом, спать на траве – это где-то даже и приятно.
Автобус в течение часа мчится среди нескончаемого моря маленьких японских домиков по отличной платной дороге, и вот мы выезжаем в гористую часть Японии. В центральной Японии практически все плоские участки застроены, и лишь в гористой местности можно на протяжении нескольких километров пройти по ненаселенке, не натыкаясь на следы пребывания людей. Но это скорее характеризует чистоплотность японцев. На склонах Фуджи мы видели пожилых японцев с зелеными повязками, собиравших мусор и потерянные и оставленные обессиленными восходителями предметы.
На ночевку мы остановились на озере Кавагучико в кемпинге, где за небольшую плату (10 $) можно поставить палатку или снять домик с татами (40 $). Кроме того, на территории кемпинга со всех постояльцев берут плату в 8 $, за которую можно пользоваться водой, туалетом, столами и прочими удобствами, в том числе сложить в кучу мусор, который потом увезут. Нужно сказать, что проблема уборки мусора при такой скученности народа достаточно острая, и это не малое удобство. Мы, например, таскали с собой пустые пакеты и бутылки через всю гору и выбросили их только в кемпинге. В лагере чисто и аккуратно. Японцы обычно приезжают в такие кемпинги на машинах с палатками и всем скарбом, начиная с примусов и посуды и кончая складными стульями, столами и жаровнями. К палаткам, качество которых («Салевы», «Калеман») вызывало у нас стоны завести, тут же подключается свет и японцы, отрываясь от наворотов урбанизации городов, на природе смотрят телевизоры, сидя в креслах и попивая пиво из походного холодильника. Кстати о пиве. На всем нашем пути на вершину с интервалом не больше получаса можно было из автомата получить банку ледяной колы, воды, неведомых напитков или просто пива. Но за все надо платить и чем выше, тем дороже. Если в городке бутылка воды стоила 1 $, то на вершине Фудзи цена возрастала в 3-4 раза.
Может быть по поводу нашего приезда, а может по заведенной у аборигенов традиции в ночь нашего приезда на озере устроили фейерверк, посмотреть на который собралась масса народу. Вообще японцы народ любознательный и посмотреть на салют приезжают за сотни километров. По этому поводу в Кавагучико были забиты все кемпинги и отели. Японцы любят себе устраивать праздники из ничего – будь то стрельба из пушек, наступление хорошей погоды или цветение вишни. Назови вишню сакурой и сиди себе наслаждайся себе ее цветом, попивая саке. Мы, кстати, попробовали заменить сакэ водкой – тоже не плохо получилось.
Утром вся наша компания ломанулась на автобусы, которые везут народ на пятую станцию. Раньше восхождение на Фудзи было неким сложным по физическим нагрузкам духовным ритуалом, совершая который японец, где-то даже паломник, шел от станции к станции, погружаясь в себя и осознавая свою ничтожность на этих просторах. Всего от подножья до вершины 10 станций и каждая ознаменовала этап пути и испытание, и познание себя. Теперь первые пять этапов пролетают на комфортабельных автобусах и через 40 минут восходители оказываются на высоте 2300 м.
Я же с дочкой решили повторить путь паломников и пройти все станции прямо от Кавагучико пешком. Пути мы не знали, но гора была хорошо видна и казалась такой близкой. По карте было км 15 до пятой станции. Как выяснилось впоследствии, леса в Японии несколько отличаются от подмосковных и по ним нельзя идти, можно только продираться. В результате мы прошли все полагающиеся станции, гордо шагая по дороге, по которой мимо нас проносились горовосходители в автобусах. За 35 км пути мы набрали полтора километра высоты и в 3 часа дня наконец-то достигли пятой станции.
Придя на пятую станцию Фуджи, я понял чувства Христа, изгнавшего торговцев из храма. Это уже не таинство общения с природой, это среднеазиатский базар с его толкотней, криками зазывал и бурлением торговцев и покупателей. Обилие ресторанов и ресторанчиков, магазинов и магазинчиков, лавчонок и уличных торговцев. И все это приправлено, как соевым соусом, любовью японцев к Фуджи. Фуджи во всех проявлениях – на фото, на бокалах, на майках, на бумажных упаковках и на пакетиках, куда положили ваш бутерброд. Еще за два километра до пятой станции на обочинах столпотворение от припаркованных машин. Движение регулируют полицейские, как на оживленной магистрали.
На площади посреди пятой станции бурление отходящих на восхождение и вернувшихся из этого испытания. Обычно идут большой компанией во главе с гидами, на рукавах которых синие повязки и в руках флажки. Иногда вся компания одета в одинаковую форму, с одинаковыми шапочками и далеко над этой многоногой шевелящейся людской гусеницей видны красные кепоны. Экипировка восходителей порой позволила бы подняться на гору любой высоты. Тут и вибрамы «Кофлах», горотексовые и поляртексовые куртки, рюкзаки любой расцветки и дизайна. У одного из восходителей я даже видел обвязку и карабины. Но порой идут в городской одежде – футболках и шортах – и простых шлепанцах. Впрочем, на результате экипировка не сказывается. Даже скорее наоборот.
Тут можно сделать небольшую вставку о любви японцев к униформам. В любом офисе, магазине все служащие одеты в одинаковую униформу. По понятиям японцев одежда должна соответствовать роли. Если клерк, то синий пиджак, галстук и прочие атрибуты там, типа мобила и портфель. Если игрок в теннис, то обязательно белая тенниска с крокодилом, шорты по фирме и ракетка, как у Хингис. И если пошел японец на прогулку или бери выше — восходитель на Фудзисан – то тут все по полной программе: ботинки на толстой подошве, куртка для восхождений, рюкзак и прочее.
Идут обязательно с палками – каким-то подобием традиционного альпенштока и посоха паломника. В магазине на пятой станции или на любой другой подобная палка стоит выше 10 $. На палке подвязаны бубенчики и над восходителями висит бодрый перезвон, чем-то напоминая сельские пейзажи и коров, вечером бредущих к своему хлеву.
На каждой станции за умеренную плату на посох можно поставить клеймо в знак преодоления очередного этапа пути. В городках внизу по знакам на посохах можно увидеть, кто взошел на Фудзи. Вроде как у нас раньше на базаре в Нальчике по обгорелым носам и гордо нацепленному значку «Альпинист СССР» можно было узнать своего брата альпиниста.
Вдоль всего пути от станции к стации тропа – серпантин обустроена веревочными перилами, указателями на японском и английском языках – куда можно, а куда нельзя лезть, хотя лезть-то особо некуда. Дорога напоминает лестницу, местами выложенную мешками с вулканической породой для удобства восходителей.
Первый час нашего восхождения, а стартовали мы от пятой станции в 4 дня, идти пришлось в сплошной толпе, как на первомайской демонстрации. Идут семьями, с малыми детьми и стариками. По команде инструктора вся группа садится отдыхать. Такая стройность восхождения нарушалась все больше и больше по мере набора высоты. Тут народ останавливался отдыхать, просто ложился у тропы без всякой команды. Многие доставали маленькие баллончики и просто присасывались к ним. Оказывается, это баллончики с кислородом, которые продаются везде по цене 10 $ и выше. Наверное, это неплохая помощь нетренированным восходителям, но что уж точно, так это то, что это неплохой бизнес и целая индустрия на почитании японцев.
Количество восходителей резко уменьшалось с приближением сумерек. От стройных групп остались отдельные бойцы, каждый из которых двигался сам по себе. Оказывается, вдоль всей тропы расположены приюты, где можно купить еду и питье, получить место под крышей и на футоне (по-нашему матрац) провести ночь. А потом, на рассвете подняться на вершину и встретить восход солнца над страной восходящего солнца.
Расстояние между приютами уменьшается по мере набора высоты, и на подходе к вершине они стоят на расстоянии метров 100 по высоте. Мы подходили к предпоследнему приюту в наступающих сумерках и ребята, работающие на приюте, активно зазывали нас заночевать на приюте, рассказывая всякие ужасы и обещая тяжелый путь наверх и долгий путь вниз. С большим недоверием они слушали, что до их замечательной станции мы добрались за два с половиной часа. Но у нас была четкая цель – сегодня спуститься с горы в кемпинг, где наши ребята, поднявшиеся на вершину существенно раньше, будут нас ждать и волноваться.
На вершине поднялись в сгущавшихся сумерках. На вершине также находился приют, автоматы с водой, причем в зависимости от свойств напитка он мог быть как ледяным, так и нетерпимо горячим. Уютно тарахтит движок, давая свет на все многочисленные постройки. Есть даже самое высокое в Японии почтовое отделение. Фудзи это уснувший вулкан. Центр кратера лежит на 200 метров ниже его краев. Бегло оглядев окрестности с высоты в 3776 м и бросив камешек в кратер, начинаем спускаться.
Народ готовится ночевать, а мы держим путь вниз. Хорошо видна спусковая тропа по мелкой сипухе, вытоптанная тысячами ног. Это сплошное удовольствие бежать вниз, да и надо торопиться, пока хоть что-то видно. А темнело очень быстро. На ощупь я научился распознавать иероглиф – дорога вниз. Луна еще не взошла, и в темноте мы проскочили поворот на нашу тропу. И вместо пятой станции «Кавагучи» на северном склоне, мы спустились на пятую станцию «Субаширигучи» на восточном склоне. То-то я удивлялся, когда последние 2 км (стоял указатель) мы пробирались по сплошному тропическому лесу, по тропе, которая местами напоминала траншею. Хорошо, что нас догнала семья японцев с фонарями – родители и трое детей, младшему из которых было года четыре. Интересно, что глава семьи помогал только жене, протягивал ей руку, светил на ступеньки, переговаривался и подбадривал, в то время как дети были предоставлены сами себе, и старшая дочь помогала младшим, освещала им путь и местами помогала спуститься по камням.
Было совершенно непонятно, почему пятая станция, на которую мы вышли, куда менее многолюдна. Нет сумасшедшей торговли и бесчисленных машинных стоянок. На ней лишь одна харчевня, перед которой за крытыми столиками сидели поздние, а может ранние, восходители, которые начали подъем на Фудзи на ночь глядя, чтобы встретить рассвет на вершине. У группы военных в горных ботиках, а их было, наверное, человек десять, мы попытались выяснить, куда же девалась та станция, с которой мы стартовали. После долгих и трудных переговоров на японско-английской смеси, мы привели этих доблестных воинов в состояние непрекращающегося хохота: эти гайджины (чужестранцы, вроде как у нас чукчи) промахнулись на 3 км и свалили совсем в другую сторону. Да и еще на 300 метров ниже. Утешало, что эти доблестные воины ушли на гору с радостью в глазах и хорошим настроением.
Оказывается все пути на Фуджи и с севера, как мы восходили, и с востока, как мы спускались, и с юга проходят по десяти станциям, и до пятых идет асфальтовая дорога. Вот мы и вышли не на ту пятую станцию, Федот, да не тот. Позднее выяснилось, что и вся наша компания двумя группами, но в разное время при свете дня тоже свалила на эту же станцию. Да, это тебе не Эльбрус, тут в толпе и потеряться не долго. Не зря в начале тропы нам всем в руки всовывали листки с подробными планами тропы, повороты серпантина, план спусковой тропы, положение всех приютов, их высоты и время прохождения между ними. Но, с одной стороны на плане все написано по-японски, потом все их временные нормативы мы сокращали в два–три раза, так что я решил, что их китайская грамота нам мастерам не указ. И вот вам результат – картина Репина – «Приплыли». Времени уже 10 вечера, последний автобус вниз ушел три часа назад, а первый будет только в 8 утра. Вариантов два: или заказывать такси за 200 долларов, или хватать холодную (это по нашей терминологии, так как из вещей у меня были шорты, футболки и видеокамера). Первый вариант мы, как не привыкшие еще к капиталистическому образу жизни, отвергли, как расточительный и недостойный привыкших к трудностям россиян. Потом, высота 2000 метров — это высота всех лагерей на Кавказе. Да и погода в Японии в это время выше 20 и днем и ночью. Зойка пошла, полопотала по-японски с хозяйкой кафе, он же магазинчик сувениров, продуктов, пива и прочих товаров для восходителей. И вот мы уже сидим за столиком, пьем чай, едим их традиционную лапшу, типа узбекского лагмана. Такую лапшу по правилам хорошего тона нужно есть палочками, ну к этому достаточно быстро привыкаешь, и при этом жижу прихлебывать со всеми громкими хлюпающими звуками, добавляя при этом «Ах!!!». Потом от этого не скоро отвыкнешь…
Хозяйка предложила нам переночевать на татами между низенькими японскими столиками, которые расставлены на помосте. Ближе к двенадцати заведение закрылось, хозяйка притушила свет, и мы оказались запертыми внутри, вместе со всеми товарами. После четырнадцатичасового перехода и сытной еды сон на меня накатил как цунами, а одеяла и подушки сделали его просто приятным. Утром с первыми лучами солнца часов в пять в магазинчике начался рабочий день. Хозяева открыли жалюзи, двери, загремели посудой на кухне, готовя еду посетителям. В Японии Фудзи открыто для восхождений лишь два месяца в году и хозяева, как хлеборобы во время жатвы, работают на туристов от темна до темна. Простившись с гостеприимными хозяевами, мы пошли вниз пешком, за два часа пройдя все оставшиеся четыре станции до городка Субашири. А там автобус до кемпинга в Кавагучико и далее Токио.
До свидания Фуджисан, может еще свидимся!

Виктор Ефимов.
Август 31, 2000, Кашива, Япония